Au Laos, après un piti vol (1h30) , on a atterri à Vientiane, la capitale, où on est resté que le temps d’une soirée et d’un repas au bord du Mékong (oui il est là aussi).

Le lendemain, on a pris le « King of bus » pour rejoindre en 9h Luang Prabang, dans le nord.

Le trajet en lui-même est assez superbe. C’est juste qu’il faut pas être malade en bus parce qu’après un court trajet en plaine ça se transforme en route de montagne, serpentant le long de vallées boisées et croisant de nombreux petits villages en bordure de route. Le nord Laos est beaucoup plus vert que le Cambodge, et s’il est pauvre, on n’y observe pas la misère que l’on a pu voir à Phnom Penh.

Luang Prabang est une cité calme située entre le Mékong et la rivière Nam Khan. Elle a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et renferme un nombre de monastères assez ahurissant. Il s’en dégage une atmosphère calme et résolument agréable. J’y ai passé quatre jours, deux avec Corinne, et deux tout seul pendant qu’elle allait jouer avec les éléphants du coin.

Ce qui m’a frappé à Luang Prabang, c’est la diversité des ciels que j’aurais vu durant cette période.

Un peu chargé lors de notre arrivée (avec la première visite au marché de nuit, superbe).

Franchement orageux le lendemain, et se dégageant au fur et à mesure de notre descente de la rivière, pour s’éclaircir en fin d’après-midi.

Et enfin clairsemé le dernier jour (oui le troisième jour j’ai passé un certain temps à poster des messages sur ce blog plutôt que de regarder le ciel, arrêtez de calculer comme ça…) pour ma visite dans un des temples de l’autre côté du Mékong, avant l’apothéose lorsque le soleil s’est couché…

Et après c’est la nuit…

Luang Prabang est une ville magnifique et reposante. Elle est définitivement installée dans la liste de celles que j’ai préféré jusqu’ici.

Musique du coin: « Sky fits heaven » de Madonna.

Au Cambodge, y’a Siem Reap, faite pour les touristes et accessible, et le reste du pays, Phnom Penh (la capitale) incluse.

En ce moment, c’est la saison sèche, et quand on voyage en bus on le voit clairement. C’est ultra-sec. En saison humide, le Mékong monte d’un bon paquet de mètres, et change radicalement du pays, le transformant en un mélange de champs verdoyants et de zones marécageuses.

Mais là, c’est sec…

Une petite photo pour illustrer la montée des eaux. Ici les portails sont doubles.

Le Cambodge est pauvre, et ça se voit au quotidien, dans la capitale comme ailleurs. Les ONG ont ici beaucoup de boulot, et on a pu être témoin de leur travail, grâce à nos contacts sur place, Anne-Marie et Gilberte, qui en gèrent une.

C’est donc grâce à elles qu’on a pu lors d’une des journées aller faire un tour dans quelques villages non loin de la ville, voir le quotidien des fermiers.

C’est pas glorieux.

Dans le pays, il y a une corruption massive, et les profs, pas assez payés, commencent à demander de l’argent pour donner des bonnes notes. Ce qui signifie que si on est pauvre mais doués en classe, on ira nulle part. Ce qui signifie aussi que si on est riche et qu’on fait sauter tous les cours, on peut payer pour être noté présent et avoir de bonnes notes. Et c’est ces derniers qui domineront le pays plus tard.

Imaginez ça dans l’ensemble des professions du pays et vous commencerez à avoir une idée du problème.

A Phnom Penh, on reconnaît les riches, c’est ceux qui ont les 4*4 ultra-modernes, et tout le monde leur cède le passage.

Dans les villages, y’a pas vraiment de 4*4...

Et là c’est grâce aux associations que les enfants peuvent aller à l’école (dans l’espoir que la situation des profs change…)

Dans la ville, on a pu visiter aussi une association qui s’occupe des enfants qui vivent sur la décharge. Ils en ont scolarisé 6000 et en nourrissent autant tous les jours…

Pour parfaire le tableau, il faut se rappeler qu’il y a 25 ans à peine, le Cambodge était encore en pleine guerre civile, sous le joug des khmers rouges, qui torturaient et assassinaient à loisir les opposants. Tant qu’à faire, ils enlevaient aussi les enfants pour les conditionner à la haine de leurs parents. Et ces mêmes enfants sont aujourd’hui à leur tour parents, et leurs enfants subissent le contrecoup de la guerre. Alcoolisme, maltraitance, et vente des enfants dans certains cas. On parle de « génocide passif des enfants ».

A Phnom Penh, on a ainsi visité S21, une ancienne école qui a servi de centre d’internement pour les opposants sous l’ère khmers rouges, aujourd‘hui un musée du souvenir. Par certains côtés, ça m’a rappelé Auschwitz…

Et le soir le soleil s’y couche.

Il y a de l’espoir au Cambodge, mais pas énorme, et les associations qu’on y a vu font un super boulot. Elles sont toutes trouvables sur internet.

Jeunes Pousses (celle de Gilberte et Anne-Marie)

Good Fun

PSE (Pour un Sourire d’enfant)

Musique du jour: « Morts les enfants » de Renaud, pas toute jeune mais bien d’actualité.

Et c’est de Phnom Penh, après un dernier regard sur des pubs incongrues, qu’on s’est envolés pour Vientiane, au Laos. C’était pas prévu au programme, mais tellement d’autre voyageurs croisés nous en ont dit du bien qu’on a voulu vérifier par nous même. Réponse sous peu…

On a donc débarqué à Siem Reap, la ville qui dessert les temples d’Angkor. Angkor, pour moi, c’était un rêve, un des quelques lieux de passage de mon voyage que je voulais faire absolument. Et j’ai pas été déçu…

Pour ceux qui n’en n’ont jamais entendu parler, la civilisation d’Angkor a connu son apogée entre les 9^ème et 13^ème siècles, avec la construction de temples-villes immenses, dans la forêt, en colonisant dans son empire un espace considérable. Quand Londres n’avait encore que 50 000 habitants, Angkor en comptait un million.

En gros, c’est un des monuments de l’humanité, les restes d’une civilisation immense et disparue, dans la forêt. C’est Indiana Jones.

On a exploré une vingtaine de temples en trois jours. Je vais pas faire un descriptif temple par temple, donc j’ai décidé de présenter les photos par genre, et pour la sélection complète (650 photos en trois jours), faudra passer me voir à mon retour.

Aller pour débuter quelques vues de loin.

Dans l’ordre et histoire de donner des noms: le Prasat Kravan, le Banteay Kdei, Ta Prohm, Thommanon, le Baphuon, Bayon, Angkor Wat, le Banteay Srey, Pre Rup, Ta Som, le Preah Khan, et quelques vues du Phnom Bakheng. Je remettrais pas à chaque fois les noms (surtout que y‘en a une dizaine d‘autres), pareil faudra m’envoyer un mail si une photo vous tape dans l’œil et que vous voulez savoir où c’est.

Et cherchez pas plus loin l’inspiration des « Mystérieuses cités d’or ».

Dans la série, « Bienvenue dans la jungle… »:

Dans la série, « Bas-reliefs »:

Dans la série « les visages de Bayon »:

Dans la série « vieilles pierres »:

Dans la série « Tour de Pise »:

Dans la série « Ombres et lumières »:

Et enfin dans la série: on joue avec la sélection couleur de l’appareil photo:

Angkor c’était…grand. Putain c’était grand.

Et le soir le soleil s’y couche.

Musique: "Carmina Burana" de Carl Orff pour aller avec la puissance du lieu, où l’album « The Wall » de Pink Floyd.

En descendant des plateaux centraux, on a rejoint Saigon (aussi connue sous le nom de Ho-Chi-Minh Ville), la plus grande ville du Vietnam.

On y est pas resté longtemps, parce que Saïgon c’est cher (enfin à l’échelle du Vietnam), et surtout c’est fatigant: bruyant, ultra chaud (genre 35), sec et poussiéreux. Le temps de passer une super soirée avec deux vietnamiens rencontrés à Nha Trang (la technique Corinne: une capacité à se faire inviter dans les endroits les plus incongrus simplement en discutant avec les gens: perso je suis admiratif), on a rejoint le delta du Mékong juste au sud pour un voyage vers le Cambodge et Phnom Penh.

Histoire de montrer une ou deux images tirées de la ville, je vais quand même en profiter pour parler d’un truc quotidien: le fait de manger dans la rue. En Asie du sud-est, ça se fait de partout: de petites échoppes, quelques tables, et hop, un repas bon et pas cher.

Bon sinon les restaus sont pas ultra chers non plus, mais c’est quand même vachement moins pittoresque (et des fois, moins bon aussi).

En Asie du sud-est, la vie est souvent rythmée par le Mékong, qui dessert la Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam pour finir. Autant dire que c’est un gros truc, et son delta aussi, un des plus grands du monde, un entrelacement de bras secondaires, tertiaires etc assez incroyable (et quand l’eau monte de 5 ou 10m à la saison humide, je vous laisse deviner…). Y’a quantité de petits îlots et tout se fait par bateaux, et c’est comme ça qu’on a exploré les lieux.

Et le soir on a rejoint Chau Doc, le point de départ vers la frontière du Cambodge, par un bus local un peu plein, , en traversant par bac deux ou trois bras principaux.

Le lendemain matin le soleil s’est levé et après une autre petite visite de fermes locales (sur l’eau ou non) (sur le mur c’est les crues du fleuve), on a entamé notre longue remontée du jour. Tout d’abord 3h jusqu’à la frontière, le plus long dans un bras secondaire qui nous permettait de faire coucou aux enfants du coin, puis sur le bras principal, sensiblement plus grand, jusqu’à la frontière.

Après, c’est de nouveau 3h30, cette fois sur la partie la plus large, et du coup c’est un peu plus long.

Mais on a fini par atteindre Phnom Penh, une autre histoire…

Musique du fleuve: « Down by the water » de PJ Harvey

Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé le Vietnam, c'est superbe, redoutablement pas cher, et varié. On voyage facilement et on y mange super bien, et oui, l'aspect culinaire est un point important pour moi (incroyable je sais...)

On a donc quitté la côte pour s’enfoncer dans les terres, où on a rapidement vu apparaître les premiers contreforts des plateaux centraux.

Et puis on est franchement monté, pour atteindre Dalat, à 1500m d’altitude. Sauf qu’avec le climat vietnamien, à 1500m d’altitude, ce qu’on trouve principalement, c’est des forêts de pins, ce qui surprend un peu, au début.

Mais on s’y fait vite, parce que le coin est surtout très beau. Et pour bien tout découvrir, on a fait une excursion en moto avec les guides du coin, les « Easy Riders ».

Ça commencé avec un des Disneyland Bouddha (copyright Corinne) du coin.

Puis à travers les collines aux multiples points de vue,

on a visité moultes entreprises de produits locaux, des fleurs à l’alcool de riz (chaud et fraîchement pressé, ça attaque) en passant par toute l’étendue de la production de soie.

Et pour se rafraîchir un peu, on a eu droit aux chutes de l’éléphant, un peu grandes.

Après deux trois autres coins sympas, on est finalement rentré en ville visiter la Crazy House, un hôtel que n’aurait pas renié Salvador Dali.

Et le soleil s’est couché, laissant la nuit illuminer le lac de la ville, justifiant sa réputation de ville des amoureux.

Tiens une bestiole du coin, assez mimétique (enfin surtout dans les arbres).

Musique du plateau: « Higher Ground », la reprise de Stevie Wonder par les Red Hot Chili Peppers.

Au Vietnam, quand on quitte le nord, les points touristiques se trouvent sur la côte est, et c’est donc naturellement celle qu’on a suivi pour rejoindre le sud.

On a tout d’abord atterri à Hué, sous la pluie, parce que ça arrive aussi (bon c’est vrai pas trop souvent dans mon voyage, sauf quand Stan est là mais on va pas y revenir). Hué est connue pour ses tombes de rois anciens, qu’on a tranquillement pas fait, et sa citadelle qu’on a un peu plus fait.

A l’entrée de la citadelle on se rappelle un peu qu’on est en pays communiste, parce que des fois au Vietnam on oublie un peu.

Après c’est les ruines de temps anciens, sous un temps bien gris.

Et le soir le soleil se couche, et les nuages empêchent de bien voir.

Par contre ils aident bien au vues de nuit sur la rivière des parfums.

La bestiole de la ville, c’est la mini grenouille: taille approximative: un quart de l’ongle.

Un peu plus au sud, non loin de Danang, on a cette fois atterri à Hoi An, qu’on a plus apprécié.

A Hoi An y’a trois types de commerces: des hôtels (pas chers), des restaus (pas chers et aux spécialités excellentes), et des tailleurs (pas chers) qui font en moins de 24h des vêtements sur mesure qu’on peut customiser à loisir. De plus la ville dégage une ambiance bien agréable, qui contribue au plaisir qu’on a à s’y trouver.

Et pour parachever le tout, y’a tant qu’à faire à 15 bornes les ruines chams de My Son (se prononce missonne) , une sorte de tout petit Angkor (même période, juste une civilisation différente), perdues dans la forêt, un peu touristiques, mais bien agréables quand même. (on y accède en jeeps américaines décrépies, ça met déjà un peu dans l’ambiance).

Et le soir le soleil se couche, et c‘est la nuit, sur la rivière Thu Bon, et sur les sculptures qui s’y trouvent.

La bestiole du coin, c’est le papiloone. (Dans les ruines)

Pour finir notre descente de la côte est, on s’est posé à Nha Trang, au bord de la mer, sensiblement plus grosse, et sensiblement en plein boom économique. Ca construit de partout et ça m’a rappelé certaines villes de la côte est australienne. Bon ça reste vietnamien quand même, et c’est là qu’on a mangé probablement le meilleur repas de rue du voyage.

On a pu y faire une excursion aussi dans les îles environnantes, sous un franc soleil et sur une mer chaude, dans laquelle il était plutôt agréable de se baigner (genre en sautant du bateau).

Et ce même franc soleil le soir s’est couché, et on est entré dans le centre du pays, dans les plateaux, vers Dalat.

La bestiole du coin, c’est une araignée, sur le bateau.

Et la musique de la côte, c’est « The bug » de Dire Straits.

Quelques nouveaux blocs ajoutés: ceux de Fabien à Shanghaï, bon courage pour ses projets professionnels, celui de Xiaowén, au même endroit mais pour les sinophiles uniquement. Celui de Philippe à Hanoï, pour voir que la vie d’expat empêche pas le fun, et enfin la galerie de Sybille, rencontrée sur la baie d’Halong.

Comme dit précédemment, on est arrivés à Hanoï, la grande ville du nord-Vietnam, avant de bouger un peu… Mais quelques mots sur la ville quand même.

Hanoï est une cité assez bourdonnante, parcourue en permanence de centaines et centaines de scooters et motos. On en entend parler avant d’y venir, mais le voir en vrai ça fait toujours impressionnant. Et traverser les avenues les premières fois ça fait bizarre.

Y’a aussi leur système de communications, résolument moderne.

Au final la ville est pas si mal, et le centre, autour du lac de l’épée, tourné vers le tourisme, change agréablement de la Chine.

En plus il fait relativement chaud…

A Hanoï, on a eu la chance d’être hébergés par trois français expatriés, Philippe (avec qui on a eu les premiers contacts), Yves et Aurélie. Ils nous donné pleins de conseils sur la ville, le pays et les environs, et nous ont initiés (entre autres) à la cuisine de la rue, régulièrement meilleure (et carrément moins chère) que celle des restaurants. Un grand merci à eux trois. C’est pas d’actualité mais si un jour je m’expatrie, j’irais le cœur léger en pensant à leur expérience.

Et comme dernière sortie de la ville avant de partir vers le sud, on a visité Tam Coc, surnommée la baie d’Halong terrestre, pour ses vues sur les arches le long de la rivière…

Et lorsqu’on part par le bus-couchettes, le soleil s’est déjà couché sur un des lacs de la ville.

Musique de la ville: « Bicycle race » de Queen